Статья посвящена этнографическому описанию шаманских костюмов народа саха, хранящихся в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург). Исследование посвящено семиотическому освещению костюмов, каждый из которых обладал уникальной особенностью и индивидуальностью. Предлагается тезис о том, что шаманизм основывается на культе предков и связан с культами земли и неба, солнца и луны и т. д. Семантика и этимология терминов показывает, что у тюрко-монголов и тунгусо-маньчжуров шаманизм уходит в пласт алтайского единства. Исследование основано на цивилизационном подходе, корректно относящимся к духовному наследию этносов Восточной Сибири.
В исследованиях традиционного костюма процесс его производства как социокультурное явление остается недостаточно раскрытым. В статье через призму историко-антропологического подхода рассматривается трансформация локального производства одежды в Якутии в конце XIX - ХХ вв. Для достижения этой цели привлечены разрозненные этнографические сведения, представленные в научной литературе, архивных документах и музейных коллекциях, а также собственные полевые материалы автора. В результате проведенного исследования установлено, что именно сохранение практик локального производства одежды способствовало тому, что традиционный якутский костюм продолжает оставаться востребованным в повседневной жизни.
Введение. Народная традиционная одежда является объектом изучения для многих специалистов. Пройдя длительный путь, одежда сохраняла элементы, передающиеся из поколения в поколение, которые стали со временем его традицией. Чтобы эти традиции могли быть понятны и доступны современнику, важна и требуется особая связь с первоисточником – предметом материальной культуры.
Материалы и методы. Объектом нашего исследования избрана одежда казачьего население линейных станиц Закубанья середины XIX – начала XX в. Настоящая работа ставит перед собой цель на региональном уровне выделить типы компонентов одежды. Задача исследования состоит не только в описании самого предмета материальной культуры, но и всех возможных коллизий, которые повлекли за собой его существование, потому из ряда методов исследований для работы выбираем хронологический и типологический методы.
Результат исследования. Уникальные предметы быта, в том числе и предметы традиционной одежды на сегодняшний день являются достоянием музеев; доступность к экспонатам-подлинникам одежды для разного рода специалистов в силу разных причин ограничена. Музеи публикуют материалы из своих фондов; информация эта чаще всего заключается в перечне предметов, которые имеются в музее, и их этнической принадлежности. Для того чтобы ввести в научный оборот материалы по одежде, этого недостаточно; в первую очередь необходимо знать подробное описание предмета материальной культуры, и, кроме того, без типологии предмета можно упустить из вида важные детали. На территории Краснодарского края, помимо краеведческих музеев, в 1980-е гг. были созданы и действовали в некоторых станицах так называемые Народные музеи, в которых были представлены предметы быта казачьего населения станиц, в том числе и предметы одежды. Со временем по ряду причин некоторые из этих музеев прекратили свое существование; судьба экспонатов-подлинников одежды тоже сложилась по-разному. Потому в свое время накопленные в этих Народных музеях материалы и материалы, собранные в территориально удаленных краеведческих музеях, бесспорно, будут являться ценнейшими источниками для последующих поколений исследователей и разного рода специалистов.
Обсуждение и заключение. Работа по выявлению типов предмета материальной культуры в бывших линейных станицах Закубанья, на примере женских и мужских рубах, показала, что самые архаичные формы – туникообразные рубахи – у коренного населения станиц Закубанья в употреблении не были; среди исследуемых экспонатов-подлинников выявлены варианты рубах женских, не описанных ни одним, известным автору, этнографическим литературным источником.
Тема статьи - феномен обращения к традиционной культуре и этническому самосознанию в условиях глобализации и информатизации. В качестве примера, иллюстрирующего данную тенденцию, рассматривается теоретическая и практическая деятельность Института культурного наследия и развития Мадины Саральп, который находится в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Мадина Саральп изучает адыгский костюм в ракурсе истории и современности. Поднимается тема приобщения к национальному самосознанию через интерес к национальной одежде.
Статья посвящена недавно ушедшим из жизни выдающимся японским модельерам – Мори Ханаэ, Такада Кэндзо и Миякэ Иссэй, которых по праву можно назвать пионерами послевоенной японской моды.
Они не только создали этот культурный феномен на основе синтеза восточного и западного искусства, но и совершили мощный прорыв японской одежды на мировые подиумы, создав новые тренды, получившие широкое распространение во многих странах. В работе освещены наиболее важные моменты их биографий и творчества.
Целью статьи является определение основных черт и особенностей костюма оседлого населения Боспора Киммерийского в гуннскую эпоху (последняя треть IV - середина V в.). Элементы мужского костюма представлены в основном металлическими деталями ременной гарнитуры пояса и обуви. Женский костюм этой эпохи принадлежит нескольким традициям: понтийской, германской и понтогерманской. Понтийская традиция характеризуется наличием элементов женского убора (серьги, ожерелья, браслеты, металлические аппликации) при отсутствии фибул, типичных для германцев. Костюм германской традиции включает две парных фибулы, находившиеся на плечах или пекторальной части. Понтогерманский костюм включает как германские фибулы, так и элементы понтийского костюма. Основными предметами, определяющими специфику костюма Боспора Киммерийского в гуннское время, являются некоторые типы гарнитуры пояса и обуви, фибулы местной традиции, металлические накладки-аппликации, металлические пронизи, ожерелья с конусовидными подвесками и лунницами, калачевидные и трехлепестковые серьги, металлические зеркала с центральной петлей, браслеты с зооморфными окончаниями. В костюме боспорян гуннского времени присутствуют и другие элементы, зона распространения которых охватывает огромные территории, и поэтому они не могут считаться типично боспорскими. К ним можно отнести фибулы-цикады, серьги с многогранником на одном конце, браслеты с расширенными концами, «хоботковидные» пряжки и др. Вместе с тем характерные для понтийского / боспорского костюма элементы также широко распространяются в Европе гуннского времени. Все это придает боспорскому костюму эпохи Великого переселения народов вполне интернациональный характер, типичный для оседлого населения как на территории Римской империи, так и в прилегающих регионах Барбарикума.
в статье представлены результаты исследования происхождения японского хаори из собрания Музеев Московского Кремля, связанного с непродолжительным, но значимым эпизодом истории советско-японских отношений в 1920-е гг. анализ тканевого предмета, расшифровка фамильных гербов, в сочетании с изучением визуальных и письменных источников (фото- и кинохроники, публикаций в прессе, архивных документов), позволили уточнить время изготовления хаори, обосновать его изначальную принадлежность и выяснить обстоятельства его поднесения в качестве памятного дара первому наркому по иностранным делам сссР Г. в. Чичерину.
Статья посвящена Анне Павловне Косменко - выдающемуся этнографу, внесшему значительный вклад в изучение народного искусства финно-угорских народов России. Исследования А. П. Косменко, основанные на многолетних полевых экспедициях и анализе музейных коллекций, легли в основу ее фундаментальных трудов по орнаментальному искусству карелов, вепсов и саамов Кольского полуострова. Представлены малоизвестные страницы личной и научной биографии ученого, составленные на основе опубликованных работ, архивных материалов и интервью с коллегами и близкими, дополненных фотографиями из семейных архивов. Особое внимание уделено методологии исследований А. П. Косменко и потенциалу ее полевых материалов, которые хранятся в архиве и до настоящего времени остаются практически не изученными. Подчеркивается значимость ее научного наследия для современных этнологов, краеведов, мастеров-ремесленников.
В статье рассматриваются особенности традиционной культуры Арктических регионов России. Особое внимание уделено народным промыслам и национальной одежде эскимосов и саамов. Рассмотрено цветовое, орнаментальное решение бытовых предметов, одежды и сувениров, виды используемых материалов и способы их изготовления. В работе показана межкультурная взаимосвязь за счет распространения сувенирной продукции с символикой Арктических регионов России, которая является проводником в мир искусства. Установлено, что популяризация сувенирной продукции, предметов народных промыслов и одежды является важным элементом сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов крайнего севера. Авторы отметили ценность традиционных занятий арктических народов, давшей толчок к развитию создания этнических сувениров. Популяризация их позволяет каждому ознакомиться с многообразием творчества народов крайнего севера. При сравнении традиционных ремесел эскимосов и саамов были установлены некоторые особенности расселения народов, повлиявшие на становление их творчества. Авторы статьи пришли к выводу, что популяризация народных промыслов Арктических регионов способствует укреплению этнокультурных ценностей, знакомству заинтересованных лиц с историческими особенностями северных территорий и выступает средством межкультурных взаимосвязей.
В статье отображена значимость дизайна действующих лиц балетов в соответствии с характером постановки в «Русских сезонах». Рассматриваются работы Льва Бакста, Александра Бенуа и других дизайнеров, отразивших преобразования в балете в первой половине XX века. В статье упоминаются влияние Сергея Дягилева на художников-постановщиков и модельеров, новые веяния в балетной моде. Рассматриваются значимые работы модельеров, повлиявших на балеты труппы Дягилева.